Die ultimative Bootsfahrt durch das unentdeckte Lowcountry von South Carolina

Die Miss Kate, die auf den Gewässern des South Carolina Lowcountry unterwegs istBildnachweis: Peter Frank Edwards

Ich habe das Lowcountry seit 19 Jahren zu Hause genannt. Meine Frau und ich leben etwa 20 Meilen südwestlich von Charleston auf einer Meeresinsel namens Wadmalaw. Unser Haus begann als Shrimps-Hütte und liegt auf einer Klippe mit Blick auf ein verwittertes kommerzielles Dock an einem Tiefwasserbach. Dahinter liegt eine halbe Meile von wimmelnden Salzwiesen, die dem mächtigen North Edisto River weichen, direkt oberhalb der Mündung in den Atlantischen Ozean. Weiter liegt die Insel Edisto, über der wir den Sonnenuntergang beobachten.

Wie viele Häuser in dieser tief liegenden Region der Küste von South Carolina wird unser Garten von großen alten lebenden Eichen dominiert, die mit spanischem Moos bedeckt sind, sowie von Pekannüssen, Magnolien, riesigen Kamelien und Azaleen und natürlich Palmettos. Wir nehmen die meisten unserer Mahlzeiten auf der Veranda ein, wo wir sehen und hören können, was unten im Bach passiert. Delfine, die bei jedem Gezeitenwechsel den Bach entlang schnaufen, sind die Hauptattraktionen. Braune Pelikane inszenieren dramatische Flugshows, die ins Wasser tauchen. Wenn wir uns nach Blaukrabben sehnen, stopfen wir ein paar Truthahnhälse in ein paar Fallen, werfen sie vom Dock in den Bach und warten ein oder zwei Fluten. Wir kaufen frische Garnelen von den Booten gleich um die Ecke.

Fast täglich besuchen uns Adler, Habichte, Fischadler, Helmspecht, Ammer, Reiher (blau und grün), Lachmöwen, Reiher und Krähen. Dann vereiteln Nerze, Seeotter, Waschbären, Opossums, Sumpfratten und Rehe jede Nacht einen Großteil unserer Gartenarbeit und Vogelfütterung.

Bei Ebbe dominiert das durchdringende Aroma von Pflaumenschlamm jeden Duft, der zarter ist, als beispielsweise etwas draußen zu frittieren. Wenn der Wind nachlässt, überfallen uns die Moskitos und winzigen Fliegen, die als No-See-Ums bekannt sind, in Schwärmen. Wenn der Wind so stark wird, dass wir einen Namen bekommen – wie Matthäus oder Irma – steigen wir ein und fahren in die Berge. Dies ist das Lowcountry, das ich kenne und liebe, und doch …

Wenn ich über diese malerische Landschaft nach Süden und Westen blicke, mache ich mir manchmal Sorgen, dass mein Alltag – der an die Stadt Charleston mit ihren feinen Restaurants, Tempeln der Mixologie und eleganten Partys auf der einen oder anderen Piazza gebunden ist – nicht Erwähnen Sie die Lebensmittelgeschäfte, Autowerkstätten, Zahnärzte und so weiter - hat mich von der Magie des echten Lowcountry abgelenkt, die mich zuerst hierher gelockt hat.

Auf der Suche nach dem mythischen Versprechen dieses Archipels aus sumpfigen Inseln, die von endlosen Flussadern, Buchten und Gezeitenbächen verflochten sind, sehne ich mich nach dem Herzen und der Seele dieses Ortes. Ich muss mein Boot besteigen und losfahren.

Eine Odyssee, denke ich, ein Mythos, während ich Navigationskarten studiere, um einige ausgewählte Ziele aufzureihen, sowohl hoch als auch niedrig, zivilisiert und weniger. Ich rekrutiere meinen Freund John Cebe aus dem Bundesstaat South Carolina als Kumpel. Als guter Bootsmann, erfahrener Fischer und neugieriger Naturforscher und Hobbyfotograf schätzt er auch alten Rum, gute Zigarren und Gespräche mit echten Leuten. Außerdem ist er zufällig ein angesehener Kardiologe.

Wir machen uns an einem klaren Frühlingsmorgen auf den Weg, unter postkartenblauem Himmel und auf einer steigenden Flut. Unser Plan ist es, mit dem Boot zu reisen, aber an Land zu essen, zu schlafen und zu erkunden. Unser erster Halt – etwa fünf Stunden südlich entlang des Intracoastal Waterway und des St. Helena Sound – ist ein nahezu vollständiges Eintauchen in die Kultur des Lowcountry: ein Fischcamp auf einer Seeinsel.

Karte des TieflandesBildnachweis: Matt Caserta Ein klassisches Fischcamp auf SeeinselnBildnachweis: Peter Frank Edwards Der Autor und Erster Maat John Cebe auf der Suche nach frischem Fang

Fischcamp

Paar O Dice Island

Normalerweise abgelegen und nur über das Wasser erreichbar, entstanden um die Jahrhundertwende auf den Sea Islands – einer Kette von Barriereinseln, die die Atlantikküsten von South Carolina, Georgia und Nordflorida säumen – Fischcamps. Das war natürlich, bevor Klimaanlagen und Brücken und Direktflüge nach Charleston und Savannah einen Zustrom von Touristen in das Lowcountry auslösten. Vor geplanten Gemeinden wie Hilton Head und Kiawah und ihren vielen Nachfolgern, bevor die Regierung Inseln für Parks kaufte, bevor die Lager und ihr Lebensstil immer seltener wurden.

Dennoch bleiben einige dieser Camps im wässrigen Outback, und sie haben sich weder von ihrem ursprünglichen Zweck noch von ihrem Stil weiterentwickelt. Im Gespräch mit unserem Gastgeber Cecil Mitchell, einem lokalen Auftragnehmer, gehe ich fälschlicherweise davon aus, dass wir uns auf den Weg zu einem Ort namens Paradise Island machen. Erst als wir ankommen und am Dock hängende Holzschilder mit Würfeln ausspähen, merke ich, dass wir auf Pair 'O' Dice Island lagern.

Das verwitterte Gelände – ein Dorf mit Schlafhäusern und Nebengebäuden, die von rustikalen Holzstegen aneinandergereiht sind – liegt inmitten von Palmen auf einer 4 Hektar großen Insel, die an drei Seiten von Salzwiesen umgeben ist und auf einen breiten Flussabschnitt blickt. Es ist ein Sammelsurium aus Wellblech, Sperrholz, grobem Bauholz und allem, was mit dem Boot vom Festland hergeholt werden könnte, einschließlich vieler geretteter scharlachrot-goldener Beschilderung und anderer Marine-Utensilien, die auf den Einfluss der nahe gelegenen Insel Parris hinweisen.

Man kann sich leicht vorstellen, was hier passiert. Die Veranden sind vollgestopft mit Grills, Fritteusen, Räucheröfen, Öfen und Propantanks, ganz zu schweigen von so vielen Utensilien, wie es Möglichkeiten gibt, Garnelen, Krabben, Fisch, Austern, Ente, Hirsche und Tauben zuzubereiten. An einer Seite steht eine Schweinekochhütte mit zwei Gruben. Angelausrüstung und Kisten mit Tontauben sind rund um das Grundstück verstaut.

Da wir nicht für Touristen gehalten werden wollen, sind mein Kumpel John und ich gekommen, um unser eigenes Festmahl zu veranstalten. Er zündet einige der Kochutensilien an und füttert uns mit frittierten Kugeln aus in Speck eingewickelten Wachteln, gefüllt mit Gouda, gebratenem wilden Truthahn, den er kürzlich geschossen hat, und Hush-Welpen sowie grünen Bohnen in Dosen, die in der Vorratskammer neben dem Vier- Spam-Pakete. Wir nehmen unsere Erfrischungen nach dem Abendessen auf dem Dock ein und beobachten, wie der Fluss unter einem Sternenhimmel vorbeirauscht. Nur etwa 40 Meilen von meinem Haus entfernt sind wir definitiv ins mythische Lowcountry übergegangen.

Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg und schlängeln uns langsam den dünn besiedelten Story River hinunter, vorbei an einigen weiteren Fischercamps und in Trenchards (ausgesprochen wie Trunkenbolde) Inlet. Wir fischen ein bisschen erfolglos, dann fahren wir in Richtung des klareren Wassers des Atlantiks, wo wir ankern und – wie jeden Tag der Reise – zum Schwimmen einspringen.

Wenn ich klareres Wasser sage, meine ich nicht klares Wasser, denn davon hat das Lowcountry wirklich nicht viel, da riesige Flüsse, die einen großen Teil der südöstlichen Wälder entwässern und Tannine aussickern, abfließen. Was hier als klarer durchgeht, ist zwar trüb, aber nicht matschig. Und es ist immer noch sauber, kühl und erfrischend. Wie ein Charleston-Freund von mir bemerkt: Wenn unser Wasser klar und blau wäre wie die Biscayne Bay, würde Charleston wie Miami aussehen. Wir nehmen die Finsternis.

Wir werden in dieser Nacht in der Hafenstadt Beaufort erwartet, und wenn die Flut am Nachmittag zu steigen beginnt, fahren wir nach Station Creek, einer kniffligen Abkürzung durch die Inseln in das große Wasser des Beaufort River. Die Scylla und Charybdis des Lowcountry erscheinen in Form von tiefen, klebrigen Schlammbänken, die manchmal mitten in einem Gezeitenbach liegen und Ihr Boot greifen und stundenlang hoch und trocken in einem Buggy-Sumpf halten können, und – noch schlimmer – die untergetauchte Austernbank, die das gleiche tun kann und den Boden Ihres Bootes oder Ihre Requisite aufreißt. Wir schaffen es diesmal ohne Zwischenfälle.

Eine ruhige Aussicht auf das Tiefland in BeaufortBildnachweis: Peter Frank Edwards Bildnachweis: John Cebe

Conroy Country & Gullah Grub

Beaufort

Am Ende eines Tages voller Salz und Sonne den Beaufort River hinaufzufahren und in unseren Slip in Beauforts Downtown Marina zu gehen, unterbricht jedes Gefühl, das wir hatten, es zu rauen. Der Kern dieser historischen Stadt am Wasser ist eine Flussbiegung, geschmückt mit schönen Häusern und Gasthäusern, die über Klippen und Hängen thront.

Unsere Unterkunft für die Nacht ist die Anchorage 1770 Gasthaus , ein sorgfältig restauriertes Pflanzhaus direkt gegenüber vom Yachthafen. Obwohl ich normalerweise kein Gasthaustyp bin, kann man diesem Ort nur schwer widerstehen. Ein Klopfen an der Zimmertür bringt ein Begrüßungsglas Champagner sowie die Ermutigung, auf die Veranda im obersten Stockwerk zu treten, wo wir den Schaumwein und den dramatischen Blick auf den Sonnenuntergang über der Uferpromenade genießen. Der berühmte Lowcountry-Autor Pat Conroy verbrachte seinen 70. Geburtstag damit, diese Aussicht von dieser Stange aus zu genießen, und ich kann verstehen, warum er das tat.

Wir sind jedoch nicht hier, um zu sitzen und zu schauen. Wir nehmen ein Taxi über den Fluss zur Corners Community, einem winzigen Fleckchen in der Nähe des Dorfes Frogmore auf St. Helena Island. Hier erwarten Bill und Sará (reimt sich auf Hurra) Reynolds Green bei ihrem Gullah Grub Restaurant. Während Gullah-Essen – wie Krabbensuppe, roter Reis, gebratene Haifischstreifen, Knoblauchgarnelenkochen, Maisbrot, Grünkohl und Süßkartoffelpastete – sicherlich eine Form von Soul Food ist, umfasst Gullah viel mehr: eine reiche und komplexe Küstenkultur von afrikanischen Sklaven ins Tiefland gebracht, die auf Reis-, Indigo- und Seebaumwollplantagen zur Arbeit gezwungen wurden. Diese Kultur, die auch westindischen Einfluss vereint, umfasst Handwerke wie das Flechten von Süßgraskörben, Musik, Spiritualität und Philosophie, traditionelle Landwirtschaft und eine unverwechselbare Patois mit ganz eigenen Rhythmen und Aussprache. Obwohl sich die Kultur der Gullah in diesen Teilen von den Entwicklungen und Bevölkerungsverschiebungen in dieser Breite zurückzieht, bleiben Nachkommen wie die Grünen Verwalter und Bekehrer dieses reichen afrikanischen Erbes.

Gullah Grub bewohnt einen alten Landladen gleich die Straße runter vom Penn Center – eine Schule, die 1862 von einem Abolitionisten-Missionar gegründet wurde, um Sklaven zu erziehen, die von Plantagenbesitzern befreit wurden, die vor Besatzungs-Yankees flohen; später diente es als Rückzugsort für Martin Luther King Jr. während der Hitze der Bürgerrechtsbewegung. Ein Großteil der Speisen, die Bill im Restaurant kocht, wird angebaut Marshview Community Bio-Bauernhof , ein Familiengrundstück, das seit Generationen weitergegeben wird. Als pensionierte Schulberaterin, die Dr. King in Penn kennenlernte, als sie noch ein Kind war, fördert Sará weiterhin die Bildung der Gullah-Gewohnheiten, einschließlich der Leitung einer Kochschule für lokale Jugendliche.

Während er uns häufende Teller serviert, nennt Bill Gullah Food Smilin‘ Food und fasst damit zusammen, was er den spirituellen Aspekt der Küche nennt: Wir leben nach der Jahreszeit. Wenn man die Saison isst, sagt er, fängt man die Sonne ein.

Ein Gelbkehlsänger, der das Refugium von St. Phillips Island genießtBildnachweis: Peter Frank Edwards

In die Wildnis

Insel St. Phillips

Am nächsten Morgen müssen wir nicht nur die Sonne einfangen, sondern auch die Gezeiten. Es geht schnell zurück, und wir sind überfällig für eine Tour auf St. Phillips Island, dem fast 5.000 Hektar großen Naturschutzgebiet, das Ted Turner – der milliardenschwere Kabelpionier und Gründer von CNN – kürzlich an den Bundesstaat South Carolina verkauft hat (für 4,9 Millionen US-Dollar .). ) zur Umwandlung in einen State Park. Wir machen eine weitere erschütternde Passage durch den tückischen Station Creek (dieses Mal müssen wir aus dem Boot springen, um es aus dem Puff zu befreien) und kommen – schlammig, aber ununterbrochen – am bescheidenen kleinen Dock von St. Phillips an einem Gezeitenbach an.

Dort treffen wir Parkranger J.W. Weatherford, Manager des nahe gelegenen Hunting Island State Park, einer vorgelagerten Insel mit wunderschönen Stränden, Wäldern und Campingplätzen, die der meistbesuchte Park in South Carolina ist. Von dem Moment an, in dem Weatherford uns für eine Tour in eine von einem Traktor gezogene Straßenbahn packt, kann er seine Leidenschaft für St. Phillips nicht mehr verbergen, das Besucher mit der Fähre von Hunting aus erreichen. Was sich entfaltet, während wir über die uralten Dünen hüpfen, die sich durch den Wald aus moosbehangenen lebenden Eichen, riesigen Magnolien, Sägepalmen und Kiefern schlängeln, ist im Grunde ein unbewohntes Küstenterrarium.

Wie zur Unterstreichung entdecken wir sofort einen Weißkopfseeadler und ein Paar Rotschwanzfalken, gefolgt von Fischadlern, Reihern und Reihern. Dann sehen wir einen viel selteneren Rotspecht. Ebenso selten huschen Fuchseichhörnchen – eine übergroße Varietät der Art mit einer markanten schwarzen Gesichtsmaske im Kontrast zu ihrem helleren Fell – durch die Bäume.

Deshalb wollen wir die Leute hierher bringen, sagt Weatherford. Um sie über die Natur aufzuklären. Damit sie es verstehen. Damit sie sich kümmern.

Wir machen einen Spaziergang an einem Strand mit Knochenhof (so benannt nach den aufragenden Skeletten abgestorbener Bäume, die von der Erosion überholt wurden), der an ein Gelände mit den einzigen beiden Häusern der Insel grenzt. Eines ist das Haus eines Hausmeisters, und das andere, mit einer weitläufigen Veranda und einem stabilen Pier zum Atlantik, ist Ted Turners ehemaliges Strandhaus - ein bescheidenes (für einen Milliardär), holzgetäfeltes Haus mit fünf Schlafzimmern und fünf Bädern, dasba wird demnächst vermietet.

Weatherford sagt, der Plan sei, kleine Tagestouren auf der Insel zu beginnen, das Turner-Haus zur wöchentlichen Vermietung anzubieten und schließlich eine Handvoll Miethütten auf der Insel zu bauen. Er erwähnt auch, dass der Teich hinter dem Haus einen ansässigen Alligator hat. Lass den Cockapoo also zu Hause.

Sallie Ann Robinsons Daufuskie Island CottageBildnachweis: Peter Frank Edwards

Die unbewachte Gemeinschaft

Insel Daufuskie

Als nächstes begeben wir uns auf offenes Wasser, überqueren den weiten Bereich des Port Royal Sound – Schwärme kleiner fliegender Fische, die vor unserem Bug in der Sonne glitzern – und fahren nach Westen in den Skull Creek. An unserem Steuerbord liegt die Pinckney Island National Wildlife Refuge , in scharfem Kontrast zu dem, was zu unserem Hafen steht: Hilton Head Island, eine der größten und bevölkerungsreichsten Inseln vor der gesamten Atlantikküste, und der Geburtsort der Golfgemeinde im Süden der Küste.

Vorbei an Jachthäfen, Eigentumswohnungen und Hotels fahre ich zurück in die 1960er Jahre, als mein Mitbewohner vom College uns von Savannah nach Hilton Head zu einer Nacht mit Biertrinken und Live-Musik in Abes Driftwood Lounge fuhr. Ein marodes Roadhouse und eine Billardhalle, es wurde von Abe Grant betrieben, einem afroamerikanischen Unternehmer, der später Abes Shrimp House eröffnete – wie das längst verschwundene Driftwood – das möglicherweise das erste Restaurant in Amerika war, das das heute allgegenwärtige Gericht Shrimps-and . anbot -grieß. Weitere Echos der verschwindenden Gullah-Präsenz …

Wir passieren den gestreiften Leuchtturm von Harbour Town, widerstehen den letzten Sirenenrufen von Hilton Head und fahren weiter den Intracoastal hinunter, über den Calibogue Sound und in den May River, auf dem Weg zu einem Ort, der nur über das Wasser erreichbar ist und sich eine Insel wie keine andere nennt. Nur fünf Meilen lang und zweieinhalb Meilen breit, ohne Ampeln, die die Straßen beeinträchtigen (etwas Bürgersteig, etwas Sand), ist Daufuskie Island eine der letzten Stationen an der Küste von South Carolina, bevor sie nach Georgia überquert. Es verfügt über eine ganzjährige Bevölkerung von etwa 400, darunter 16 Gullah-Nachkommen inmitten einer Auswahl von End-of-the-Roadern aus anderen Ländern. Ein paar große Luxushäuser sind entstanden, die von wohlhabenden Pilgern bewohnt werden – darunter sogar ein oder zwei ungewöhnliche Prominente. Aber Chappaquiddick ist es nicht.

Wir kommen in Daufuskies ausgelassener Freeport Marina an, unserem ausgewählten Ort für die Nacht. An Land ist Happy Hour, und die Marina Old Daufuskie Crab Company – eine flippige Open-Air-Bar und ein Restaurant – schenkt ihren auf Getreidealkohol basierenden Spezialcocktail, den Scrap Iron, ein. Eine Coverband knallt I Shot the Sheriff, als wir unser winziges, farbenfrohes Holzhäuschen mit Etagenbetten, Klimaanlage und einem funktionierenden Badezimmer ausfindig machen – nur eine dünne Wand und nur wenige Schritte von der Band, der Bar, dem Paketladen und dem Gemischtwarenladen. Gestärkt durch unsere Schrotteisen mieten wir einen heruntergekommenen Gas-Golfwagen und fahren auf den sandigen Wegen von Daufuskie, bald vorbei an einer Koppel, die von einigen Carolina Marsh Tacky-Ponys der Insel besetzt ist - einer verschwindenden Rasse, auf die man sich für Arbeit, Krieg und Transport in die sumpfige Tiefebene seit dem 16. Jahrhundert.

Ein Stück die Straße runter kommen wir unangemeldet an einem kleinen blauen Holzhaus an, das im Schatten einer der majestätischsten lebenden Eichen im gesamten Lowcountry steht. Die Bewohnerin, Sallie Ann Robinson, kommt heraus, um uns zu begrüßen. Sie ist eine überschwängliche Gullah-Kulturbotschafterin – Rednerin und Reiseleiterin und Autorin eines Kochbuchs mit Gullah-Gerichten wie Pop’s Smuttered Mullet with Stiff Grits, Pot Full O’ Coon, Pig Tails with Tomatoes; und gebackenes Opossum. Es enthält auch ein Vorwort von Pat Conroy.

Diese beiden gehen weit zurück. Bis 1969, als Conroy auf Daufuskie ankam, um im zweizimmerigen Schulhaus der Insel zu unterrichten, wo Robinson ein junger Schüler war. Diese Erfahrung inspirierte sein erstes Buch, Das Wasser ist breit , ein mitreißender Bericht über die erstaunlichen Rassenungleichheiten, die er entdeckte (sowie die reichen Charaktere, die er kennenlernte). Heute ist das Schulhaus ein Gemeindezentrum und beherbergt ein Indigofarbstudio namens Daufuskie-Blues . Hinten, Kaffee auf dem Schulgelände ist der Ort für modernen Kaffee und Inselklatsch.

Robinson ist selbst eine wahre Geschichtenerzählerin, und sie unterhält uns im Klassenzimmer mit Geschichten aus diesem Jahr. Wir kaufen ein paar handsignierte Bücher und machen uns auf den Weg zu Daufuskie Island Rum Company . Dort treffen wir einen Ausreißer, Tony Chase, einen Serienunternehmer aus Lexington, Kentucky, der hierher gezogen ist und viel Geld in eine glänzende Brennerei gesteckt hat, die zu einer der wenigen modernen kommerziellen Touristenattraktionen auf der verschlafenen Insel geworden ist.

Wie Conroy begegnen wir einer Parade von Charakteren, aber keiner ist emblematischer als Roger Pinckney XI – ein ehemaliger Farmer und Professor, jetzt Teilzeitführer und Vollzeitschriftsteller (ein Schmuggelroman namens Kühler Mond gehört zu seinen Werken) und Erzähler. Er begrüßt uns auf der umlaufenden Veranda seines Cracker-Hauses in Marsch, gekleidet ein bisschen wie Teddy Roosevelt und dreht sich seine eigene Zigarette. Er ist begierig darauf, dass wir ihn zu Wes Campbell begleiten, sagt er, der im Hühnerhof neben Pinckney Garnelen, Austern und Krabben verkauft (und der Komiker Dave Chappelle in Aussehen und Verhalten auffallend ähnlich sieht). ).

Pinckney, dessen Nachname ihn als Mitglied einer der Gründerfamilien von South Carolina kennzeichnet, ist ein gebürtiger Beaufort, der Daufuskie seit 20 Jahren zu Hause nennt. Auf die Frage, ob er sich Sorgen macht, dass die Insel von der Hektik der Leute, die ins Lowcountry ziehen, mitgerissen wird, sagt er: Überhaupt nicht. Viele Leute kommen mit Sternen in den Augen hierher. Zwei Jahre vergehen. Dann fängt jemand an, das Yoga und den Joghurt zu vermissen, und es gibt Ärger.

Bevor wir loslegen, machen wir eine Mittagspause bei Lucy Bell's, einem bescheidenen kleinen Restaurant am Straßenrand mit Picknicktischen unter lebenden Eichen. Wir bestellen an der Theke: Soft-Shell-Crab-Sandwiches, Deviled Crabs (für die Daufuskie berühmt ist), Krautsalat, Grünkohl und süßen Tee. Es ist das beste Essen, das wir haben. Perfekter Stellplatz.

Zurück in Freeport Marina haben die Boote die Docks gefüllt, der Alkohol fließt, die Band dröhnt und etwas, das einem informellen Bikini-Wettbewerb ähnelt, ist im Gange. Aber wir sind dabei, wieder ins Netz einzusteigen und die Demografie vollständig zu ändern. Wir werden zum Abendessen im Palmetto Bluff erwartet.

John Cebe wirft ein Netz ausBildnachweis: Peter Frank Edwards die elegant zurückhaltende Wildnis von Palmetto BluffBildnachweis: Peter Frank Edwards

Das Hochland

Palmetto Bluff

Weniger als eine Stunde von Daufuskie entfernt, Palmetto Bluff ist eine sorgfältig gepflegte Wohnanlage und ein Resortgrundstück auf einem 20.000 Hektar großen ehemaligen Waldgebiet. Wir sind in den besten Plätzen des gebucht Montage-Resort , die Cottages auf der Klippe mit Blick auf den May River.

Während wir den Mai in Richtung Steilküste tuckern, beobachten wir die Resortboote, an denen wir anlegen werden – eine 105 Jahre alte hölzerne Kreuzfahrtyacht und eine polierte 36-Fuß-Hinckley-Motoryacht – und wir sind froh, dass wir uns früher entschieden haben, abzuwaschen den Straßenstaub von Daufuskie mit einem Bad im Mai und einem leichten Garderoben-Upgrade.

Dieser Ort ist ein Lowcountry-Konfekt auf höchstem Niveau und vereint die natürliche Schönheit des Ortes - Wanderwege, Aussichten, Radwege, die sich durch prächtige Eichen und Teiche schlängeln - mit fast allen erdenklichen High-End-Resort-Annehmlichkeiten - ein 18-Loch-Jack Nicklaus Einzigartiger Golfplatz, ein üppiges Spa, Ställe für Reitveranstaltungen und Ausritte, ein 40 Hektar großer Schützenclub und sogar eine Bowlingbahn.

Am nächsten Morgen stehen wir früh auf und machen eine lange Radtour rund um das Resort – eine wunderschöne, ruhige Passage durch Sumpflandschaften und Meereswälder. Wir kreuzen vorbei an fliegenden Vögeln und hübschen Häusern, die das Streben ihrer Besitzer nach Lowcountry-Authentizität ausstrahlen.

Zurück am Dock legen wir ein letztes Mal ab, mit einem Gruß an die Hinckley, bevor wir den Wasserweg nach Norden hinauf in Richtung Heimat fahren. Natürlich markieren wir Parris Island, Port Royal und Beaufort, dann in die Flüsse Coosaw und Ashepoo, durch den Fenwick Cut zum South Edisto River, dann Watts Cut, den Dawho River und schließlich den North Edisto, der sich an dieser Stelle anfühlt als würde ich meine Einfahrt betreten.

Wie bei vielen Rückfahrten am Nachmittag gibt es nicht viele Gespräche, aber mein Kumpel und ich teilen eine große Zufriedenheit mit unserer Odyssee. Wir haben nicht viel Geographie abgedeckt und nur an der Oberfläche des Lowcountry gekratzt. Aber wir haben eine reiche Tierwelt und natürliche Schönheit aus nächster Nähe erlebt, von der Fülle des Ozeans und der Mündungen gegessen, eine Vielzahl großartiger Leute getroffen und zumindest ihr Herz und ihre Seele berührt. Das Boot, die Miss Kate, hat ihren Job gut gemacht.

Als wir uns dem Dock nähern, das aus der Klippe meines Hauses herausragt, sehe ich meine Frau oben im Hof ​​und es fällt mir ein, dass diese Odyssee jetzt nicht enden muss. Dieser Bach ist so viel Lowcountry wie überall, wo wir gewesen sind. Und es ist zu Hause.

die Miss Kate nach Hause bringenBildnachweis: Peter Frank Edwards

Hierher kommen

Mehrere Flughäfen bedienen das Lowcountry: Charleston International Airport, Savannah/Hilton Head International Airport und Hilton Head Island Airport.

Bleib hier

In Beaufort befindet sich das Anchorage 1770 Inn in einem großen und historischen Herrenhaus an einer malerischen Uferpromenade und bietet nicht nur ausgezeichnetes Essen und Cocktails in seinen hauseigenen Restaurants, sondern organisiert auch reiche Abenteuer in den Lowcountry-Wasserstraßen und -Inseln. Die Preise beginnen bei 175 $; Anchorage1770.com .

Fangen Sie die Magie von Daufuskie Island ein, indem Sie in Haig Point, einer privaten Gemeinde am nördlichen Ende der Insel, in einem anmutigen Haus (oder sogar einem historischen Leuchtturm) über das Stay & Play-Paket der Gemeinde übernachten. Die Preise beginnen bei 249 USD pro Person und beinhalten eine tägliche Aktivität; haigpoint.com .

Palmetto Bluff bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Verweilen und Spielen im Lowcountry-Stil, von den herrlichen Zimmern, Suiten und Cottages von Montage Palmetto Bluff bis hin zu spektakulären Mietwohnungen in den Stadtteilen Wilson und Moreland Village. Die Preise beginnen bei $305; palmettobluff.com .